吃花是风雅还是迫不得已？
永井荷风在书中写道： “九月十三的月亮渐渐缺亏，暗夜在继续。人们已经穿起了夹衣。雨夜，有人在火盆里生着火，已经是冬天了。”如果说春天是“虫鸣鸟叫，枯树逢春，一切自始更新”；那么一叶知秋之后，落英总难免让人触景伤怀，伤春悲秋。
但一朵花的凋谢并不意味着生命的结束，它可以转场到餐桌上，开出更多的惊喜与慰藉。毕竟，“赏花之人固然众多，食花之人从古至今、天南地北却也没有缺过”。
春秋战国时期，菊、蕙、兰、桂都已经作为食材，被纳入旧时的饮食体系之中。《左传》中有“以兰有国香，人服媚之如是”，《离骚》中也有“朝饮木兰之坠露兮，夕餐秋菊之落英”的记载。
唐代以来，唐人对牡丹也情有独钟，更是将对牡丹之爱转换到衣食之中。哪怕到了南唐由盛转衰之际，人们对牡丹之爱也有增无减。礼部尚书李昊写下“俟花凋谢即以酥煎食之，勿弃秾艳”，花开则赏之，花落则食之。
宋元时期，随着素食风潮的发展，鲜花入馔的食俗也开始传入民间。其中，不得不提到一个关键的中间人，即南宋文学家林洪。在他的著作《山家清供》里，记载了大量以花为食材的素食食谱，例如梅花汤饼，既存有梅花香，又保留了梅花形。书中其他诸如广寒糕、荼蘼粥、雪霞羮的花馔也清雅宜人，纷纷成为文人菜的代表。
到了明清，花馔在前代的基础上得到进一步发展，变得更为普遍化与世俗化。清代顾仲撰写《养小录》特设“餐芳谱”一章，详尽记载了20多种鲜花美食的制作方法。徐珂《清稗类钞》中也专门收录了十多种花馔，不但食用花卉的种类更为丰富，食用方法也有进一步的突破和创新：鲜花托面煎炸、制成点心内馅等等。
以花入食，淡雅、清香；粗朴的三餐，因花的加入而有了生机。
锦簇于南
南方的秋天稍显悠长，少了些萧瑟的况味，走在街边巷尾，似有似无的花香总能让人一阵阵恍惚。受到自然环境的影响，爱花的南方人，在以花入馔上也格外擅长，常见或不常见的花材，都可以在他们的手中变为不同的美味。
桂花
最早在《山海经》中，就能寻到“临于西海之上，多桂，多金玉”的描述，可见桂花在中国的栽培历史悠久。挑选秋季盛开时的金桂，陈酿成桂花酒，入口时总能令人想到那句“欲买桂花同载酒，终不似，少年游”，酸甜香醇背后，是胜却人间无数的金风玉露。晒干的桂花，在人们的手中则化为桂花茶和糖桂花。前者微苦过后是散不去的回甘，满喉满口都是甜香；后者作为配角，搭配各式糖水甜品，散发着氤氲的浓郁香气。此外，还有桂花糕，米糕特有的松软似乎与桂花的清香成为注定的伴侣，清香绵软，成为甜品中的一抹白月光。
南瓜花
南瓜金黄软糯，成为不少人心中属于秋天的蔬食代表，殊不知南瓜花也不输果实丝毫。在两广一带，南瓜花最受人们的青睐。黄灿灿的南瓜花，裹上面粉，在油锅里炸到金黄，是广东人得闲饮茶时不可多得的茶食。对广西人来说，南瓜花更是亦药亦菜的吃食。生活在广西的客家人有这样一道拿手好菜——瓜花酿，便是用南瓜花去掉花芯，再塞进拌好的香菇猪肉馅，花瓣叠起封口后蒸熟，外面的花脆甜，内里的馅丰腴，闻起来则带着特有的香味。而在贵州，南瓜花甚至可以作为火锅食材，表面完整的南瓜花，细看还带着小绒毛，成为食材新鲜的象征。
木槿花
木槿花的花期很长，一直到深秋都能见到它的身影，多变的花色，秀美的光彩，使之成为文学作品中歌颂的对象。日本人也独爱木槿，松尾芭蕉笔下的“路旁木槿花，马儿一口吞掉它”（道のべの木槿に馬にくはれけり）成为人人皆知的诗句。歌咏之外，也会将木槿花入馔，《尔雅·释草》中就记载过食用木槿花的历史，“华朝生夕陨，可食”。木槿花盛开后，食之口感清脆；而木槿花蕾，食之则入口柔滑，别具另一番趣味。木槿花入菜的选择颇多，福建人会用木槿花托面煎炸，做成“面花”或“花煎”，爽口芬芳；木槿花煮豆腐是皖南山区的吃法，红白相间，细嫩甘甜。
玫瑰
在西南的吃花大省云南，哪怕已经过了春季花期，人们依旧能在当地市场上找到食用花材。玫瑰，算是其中最讨人喜爱的主角。哪怕没有亲身去过云南的人，也或多或少见过鲜花饼的身影，其中尤以玫瑰鲜花饼最为人熟知。玫瑰独特的香气和饼皮的酥软，仿佛把一整个花季都封印在了这只小小的甜饼里。除了鲜花饼，提前腌制好的玫瑰酱还会被包进一切甜口的粑粑里。在四川眉山，当地人会将发酵过的米浆，拌上白糖和猪油，包住玫瑰酱后再一个个整齐地码在蒸锅里，只需十几分钟，香喷喷、甜绵绵，还带着一丝酸的玫瑰冻粑就是街边最称心的早餐。
添花往北
北方人的饮食底色，在质朴中带着些许粗粝。如果用工笔画去类比南方的日常饮食，那么大写意山水无疑属于北方。纵使如此，北方人仍在这种大开大合与细腻之间找到了一种平衡，沿袭了古代食俗，将对秋天的美好想象糅进采花吃花的动作里。像汪曾祺写槐花： “玉渊潭洋槐花盛开，像下了一场大雪，白得耀眼。”每到槐花盛开的季节，北方人都会对槐花产生特殊的情感联结，打些槐花下来，或蒸或煮，抑或是做成馅料包进面食里，不求饱腹，只为解馋。
菊花
秋天来临的时候，北方也最先感受到秋风萧瑟的凉意。霜降前后，菊花盛开，将菊花入馔，不单单是由陶渊明而起的对菊的迷恋，更多了几分不时不食的深意。写下“秋菊有佳色， 裛露掇其英。泛此忘忧物，远我遗世情”来忘忧。菊花的采食之路也远不止于此。清朝时，菊花饺子是清廷每年立冬要吃的传统食物，慈禧太后独爱的菊花火锅，便是用新鲜的雪球白菊花，放入滚热鲜美的乌鸡汤中，再投入肉片、鱼片和时令蔬菜涮食，美其名曰“白菊乌鸡涮红锅”。
百合
提起百合，不少人想起的是开在山坡上漫山遍野的芬芳花朵，“百合之根，以众瓣合成”，其蛰伏在地下的根茎，实则也是不能错过的一道风味。例如西芹炒百合，作为饭店里点单率颇高的素菜之一，吃在嘴巴里却常常让人觉得苦涩，实在算不上讨喜。远在西北的兰州陇西，是全世界唯一生产甜百合品种的产地，在极大的昼夜温差下长成的百合，瓣大肉厚、鲜白清甜。在兰州，靠山吃山，人们也将百合菜肴变换出无数种花样：直接蒸熟，碾压成泥，冰镇后淋上蜂蜜，比冰淇淋还要细腻；也可以直接把整颗百合球茎拿来烘烤，甜百合带着秋天绵密柔软的质地，像在嘴巴里展开的云朵。
韭菜花
韭菜花又称作韭花，是秋天里韭白上生出的白色花簇。与风味浓郁的韭菜不同，韭菜花本身的风味比较清淡，没有强烈的蒜类辛辣。《齐民要术·种韭》中提及的“七月韭菁”说的便是韭菜花。最晚在汉代，韭花就已经入馔，其食用场景不算多，最为人熟知的还要属韭花酱。立秋以后，田里的韭菜陆续开满白色的小花，取将开未开的韭花，加入生姜食盐，在石碾子上碾成细末，封坛数日之后传来悠悠清香，就成了冬天第一顿涮羊肉离不开的韭花酱。老北京早上吃豆腐脑时也习惯点上几勺，豆制品的温润与韭花的鲜美一唱一和，恰到好处。韭花的妙，低调且不多言，就像《韭花帖》里所写： “当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始。”
在家开花宴
在选用鲜花入馔时，观赏性要放在一旁，首先要考虑可食用性与新鲜程度，如此才能最大程度保证食用安全。对应着不同类型的花材，处理与烹饪方式也各不相同，一般可以分为预处理、鲜吃、再加工、甜吃四种。
具体来说，对于如核桃花之类苦涩味较重的花，以及杜鹃花等有轻微毒性的花，食用之前都要预先处理，才能进行下一步烹饪。可以采用焯水和漂洗的方式，去味去毒。值得注意的是像芋头花，虽然花本身可以食用，但花茎上的小绒毛会刺激喉咙，也可以用焯水预处理去除绒毛。
鲜吃和甜吃，是最常见的吃花方式。前者通过炒、拌、蒸、炖、炸、汆，将不同花的口感与风味最完美地展现。例如，芭蕉花炒鸡杂，将鸡杂的鲜香与芭蕉的香甜，通过镬气紧紧结合。后者则是为了凸显花的清香甜蜜，不仅可以直接生吃，也能制作成蜜饯、饮品或是甜品。
除此之外，我们还可以对花进行干制和腌制，以延长保存期限，将清香美味封存。其中比较特殊的，是吃花大省云南一种叫“鲊（zha）”的制法，即用米粉、面粉搭配各种调料，把花在其中腌制大半年，待花料腌透，就算只有一碗白饭搭配，也能让人吃得津津有味。
前菜——西芹百合
原料：西芹200g、干百合150g 或鲜百合100g、蒜2 颗( 枸杞/ 胡萝卜/ 腰果适量）、植物油适量、盐1茶匙、糖1茶匙、鸡精少许。
做法: 西芹去叶和老筋，改刀切成斜片，蒜去皮切碎备用；干百合提前泡发；冷锅热油，放入蒜末爆香后，倒入西芹迅速翻炒；加入处理好的百合，大火翻炒至边缘微微透明；加入适量的盐、糖及鸡精提鲜，（倒入枸杞/ 胡萝卜/ 腰果翻炒均匀）翻炒均匀后即可出锅。
主菜——菊花对蟹
原料：大闸蟹肉150g、菊花30g、水淀粉 50g、干香菇4 只、高汤75ml、植物油35g、香醋25g、花雕酒5g、姜2 片、小葱少许、盐1 茶匙、味精1 茶匙。
做法：香菇泡发后，入热水汆熟，食用菊花洗净备用; 冷锅热油，加油烧至七成热，下葱结略煸取出;下蟹肉略微煸炒至变色，倒入花雕，烧煮片刻至酒精挥发; 随即下姜末、盐、味精、高汤，煮沸后转小火; 倒入湿淀粉勾薄芡，出锅前淋上熟油; 套上蟹壳蟹脚，放上菊花即成，搭配镇江香醋食用更佳。
甜品——桂花糯米藕
原料：莲藕1节、糯米半杯、冰糖 3—5 颗、红糖3 汤匙、糖桂花3 汤匙、蜂蜜少许。
做法：糯米提前一晚浸泡，或至少浸泡6 小时以上; 整节莲藕洗净去皮，切下一头保留备用; 将泡好的糯米用筷子填进莲藕孔洞中，装满后轻轻压实; 将藕盖用牙签固定回藕节上，放入锅中; 在锅中加入红糖、冰糖，大火煮开后转小火至煮透，需45 分钟左右; 糯米藕捞出凉凉，切片装盘后，淋入蜂蜜和糖桂花即可。
编辑：王逸敏 / 文：林爱肉 / 摄影：陈辉州 / 视觉：玉清
